Stripbygge 2001

Efter ett tidigare kajakbygge efter egna ritningar där kajakens hastighet hade optimerats så långt det gick, insåg jag att det inte var rätt kajak för mig. Den var kursstabil och ville rakt fram. Men den roligaste paddlingen finns ju nära land och stenar, och man vill där ha en kajak som är lätt att manövrera. Så nya ritningar utvecklades och vintern 2000/2001 blev det så dags för nytt bygge.

Denna gång var avsikten också att få ner vikten på kajaken, och därför byggdes kajaken med sandwichlaminat bestående av divinycell (en skummad PVC plast) som distansmaterial och ytskikt av glasfiber och kevlar med epoxy. Byggmetoden är precis densamma som när man bygger kajak i trälister.

Vikten blev 13kg före inredning, och efter att sits, luckor, däcksbeslag/linor samt fotsöd och fotpump kommit på plats blev det 18kg. Materialkostnaden hamnade runt 8000kr och det gick åt ca 300 arbetstimmar. Men då var också slutresultatet av hög finish.

Tyvärr är bildmaterialet här av lite lägre kvalitet, men jag hoppas ändå att det kan ha informativt värde.

Innan själva skrovbygget kan starta krävs det mallar som ger kajaken rätt form. Vi gjorde mallarna i byggfrigolit som skars med bandsåg eller värmetråd. Mallarna träddes upp på en byggjigg (engelska ‘strongback’) som gjordes av ihoplimmade remsor av spånskiva. Dessa limmades till en styv och rak T-profil.
Det är mycket viktigt att denna blir helt rak!
Mallarna måste monteras mycket noggrant för att undvika sneda skrov och stora spackelarbeten längre fram. Spendera mycket tid med att rikta in mallarna, det lönar sig! Vi fäste dem med smältlim. När de kontrollerats (minst) hundra gånger så fästs de ordentligt med klossar limmade mot byggjigg och mallar.Det underlättar om mallarna har inritade vattenlinjer och vertikallinjer som kan användas vid syftning. Då hittar man lätt och snabbt de grövsta felen. Använd olika tjocka pappers/kartong bitar för att shimsa mallarna i rätt position.
När mallarna väl sitter där så är det dags att börja lägga lister. Börja med att skarva (med snedlaskar minst 3:1 i längd:bredd förhållane) lister så att de första får hela skrovets längd. Dessa fästs och limmas ihop, samt kontrolleras för en jämn och fin relingslinje.
Därefter kan man limma listerna med stumskarvar utan att turningen påverkas.Vi använde divinycell H80 denna gången. Listerna sågades till 8x25mm.
Man använder vanliga knappnålar för att fästa listerna medans limmet torkar. Det går åt flera hundra stycken! För att minska gliporna där tvärsnittet böjer som mest kan man hyvla listkanterna något. Det gör man med listen i ena handen och en liten hobbyhyvel i den andra.
Här syns akterstäven. Man behöver inte vara så hemskt petig med passformen då det är enkelt att spackla småglipor. Var dock noga med att det turar snyggt på de stora ytorna!För att limma listerna använde vi ett enkomponents speciallim för PVC från Bostik.
Här läggs de sista listerna på skrovet. De får skäras till för att passa, en rejäl mattkniv är ett bra verktyg. För att finjustera funkar en liten hobbyhyvel med industrirakblad utmärkt.
Här syns mallarna med skrovet halvbyggt i lister snett underifrån.Mallarnas mönster är vänt mot närmsta stäv, för att man skall kunna syfta in hälften av mallarna från vart håll.
Då listlimningen är klar grovformas stävar och skrovets ‘kantighet’ från listerna med den lilla hobbyhyveln. Använd nya och fräscha industrirakblad, de slits fort! Sedan slipas hela skrovet med grovt sandpapper. Tryck inte för hårt, då skrovet ännu inte är styvt. Risk finns då att man avverkar mycket mer över mallarna (där listerna har bra stöd) än mellan.När det är färdigslipat och inga synliga defekter finns (Använd händerna för att känna ojämnheter i ytan) så bredspacklas hela skrovet. Detta görs dels för att laminatet skall få en god vidhäftning till kärnmaterialet (listerna), men också för att de öppna cellerna skall fyllas av det relativt lätta spacklet, istället för den tunga rena epoxyn. Spackla med en relativt tunn blandning, och använd en japanspackel.
Då spacklingen har härdat ordentligt och slipats lite så är det dags för skrovlamineringen.Lägg först ut och klipp till alla vävbitar så att de finns förberedda när lamineringen börjar. Allt bör läggas vått-i-vått för maximal styrka och minimal vikt. Här syns en 300g/m2 twill väv i glas. Den skärs så att den täcker hela skrovet utan någon skarv. Spillet går åt till andra lamineringar senare.
Förutom denna väv valde vi att lägga ett lager kevlar väv under vattenlinjen för att ge bra slagtålighet. Denna lades på först för att minimera risken att man senare slipar ner i den, då kevlarväv inte kan slipas utan bara ruggas upp.
Epoxyn läggs på med roller. Se till att inte ha alltför varmt i lokalen, så får man mer tid på sig (10 graders högre temperatur halverar härdningstiden). Arbeta snabbt i början och häll på ordentligt med epoxy. Överblivande sugs upp i nästa vävlager när det läggs på.
Här blandas en ny batch med epoxy för att slutföra skrovlamineringen. Var noga med att pressa ut alla luftbubblor.
Här är det färdiglaminerade skrovet. Friborden har bara ett lager väv, medans skrovet under vattenlinjen och mot stävarna har flera.När väl lamineringen är gjord är skrovet inte längre så ömtåligt.
   När skrovlamineringen härdat ordentligt kan alltihop vändas så att däcksmallarna kommer uppåt. Gör vaggor med stor anliggningsyta som skrovet kan ligga i.Skrovkanten trimmas med hyveln/slipklossen så att den passar till däcksmallens avslut.
   Här syns aktern. En träbit har använts för att styva upp stävmallen, men kan nu tas bort för däcksbygget.
  Här är förstäven. Stävmallarna gjordes av masonit som styvats upp av pålimmade frigolitblock.
  Däcket läggs med lister från relingen. Gör på samma sätt som med skrovet, och börja med några lister som har hela skrovets längd. Det är onödigt att bygga för sittbrunnen, utan märk istället ut den med en sittbrunnsmall på papper så att du vet var listerna skall sluta.
  För att göra det lite snyggare och få ner höjden på sittbrunnssargen kan en brytning i däcket göras. Massa små liststumpar limmas på.
  Efter listlimningen så hyvlas, slipas och spacklas skrovet på samma sätt som skrovet tidigare.Väven passas till. Den går inte hela vägen ner till relingen, då denna skall rundas något och lamineras efter sammanfogning av däck och skrov.
  Efter däckets utsida har laminerats trimmas sittbrunnshålet till rätt storlek och sargkanten byggs upp av lister. Om listerna bryts när de böjs så såga dem lite smalare. En rundning under läppen spacklas dit (vitt på bilden).Nästa steg är att lyfta av däcket. Det är dock mycket ömtåligt innan insidan har laminerats, så förstärk det först genom att limma på stående wellpapp remsor längs hela däcket. Smältlim fungerar bra, och resterna är lätta att få bort senare.
  Däcket har firats upp i taket, och byggjiggen med mallarna har plockats ur skrovet. Skrovets insida slipas med grovt sandpapper för att bli jämt. Lite spackling bruka behövas längs köllinjen. För att underlätta lamineringen vid stävarna kan man också limma in en list för att få bort det spetsiga utrymmet.
  Sedan lamineras insidan. Detta är ett tålamodsprövande jobb då väven tenderar att lyfta upp från ytan då den sträcks (konkava ytor). Var noga med att få bort luftbubblorna.Enklast är att jobba med meterlånga vävstycken åt gången. Överlappet på 5-10cm mellan bitarna ger extra styvhet.Förstärk extra runt sits och flata bottnar. På bilden syns förstärkningar i riktat kolfiber.
  Här har en skäddabox limmats in i skrovet. Så mycket invändigt jobb som möjligt bör göras innan skrov och däck sammanfogas.
  Då skrovet är färdigt invändigt så är det dags för däckets insida. Här syns akterskottet som limmats till däcket och kommer att fungera som svankstöd i sittbrunnen.
Det främre skottet limmas i senare efter att kajaken provsuttits för att hitat rätt placering.Skottet är gjort av divinycell H15 (blå färg) och lamineras samtidigt som däckets undersida.På bilden syns också försänkingar i kärnmaterialet för att minska tjockleken där beslag skall monteras.
  För att säkerställa att däcket får rätt form bör det läggas rättvänt på skrovet innan lamineringen på däckets insida har härdat ut.Efter härdning är det dags att såga upp luckor. På den här kajaken görs hårda plastluckor som fästs med remmar tvärs över luckorna.
  Här har luckan sågats ut, och man ser de svarta kolfiberremsorna som använts för att ge luckorna och däcket extra styvhet och styrka.Hål för kommande beslag syns också.Notera beslaget mitt på luckan för att fästa en fångrem så att luckan inte kan försvinna.
  För att luckan inte skall ramla in byggs de på med lister för att bli större. Samtidigt byggs öppningen på för att bli mindre. 15-20mm överlapp krävs för att ge plats för en rejäl gummilist för tätning.Kanten på luckorna rundas sedan och lamineras med diagonalklippta remsor av twill väv som snyggt smiter runt kanten.
   Innan däck och skrov limmas ihop så målas även insidan, förutom just vid skarven längs relingen.Delarna limmas ihop med en tunn epoxyspackelblandning. Därefter spacklas en hålkäl invändigt (Man behöver inte lägga väv på insidan om man gör det ordentligt på utsidan).

Utvändigt rundas relingskanten och två lager diagonalklippt väv plastas på. Att diagonalklippa 300g/m2 twillväv blir mycket bättre än att använda färdig vävd remsa.

   Här syns akterstäven. Ändan har fått en extra förstärkning i kevlarväv.På skrovet har spacklingen redan börjat (Man får ju lite spackel över ibland, är man snål är det bra att ha ställen att göra av med det på…)
   Förstäven. Den är byggd för att klara kollissioner….
   En vy innuti kajaken. Bilden är tagen från främre luckan och bakåt mot sittbrunnen och skottet.Den orangea skenan är för fotstödet och limmades innan skrov och däck sammanfogades.
   Nu börjar spackelarbetet!Man vill naturligtvis inte slipa ner i väven som man tidigare plastat dit med stor noggranhet. Här har spackel lagts på vid vävkanter och skarvar. Hela skrovet/däcket penslas också med ren epoxy för att fylla upp vävstrukturen innan slipningen börjar på allvar.
   Här har skrovet slipats och strukits med vitpigmenterad epoxy, och sedan slipats igen.Man kan lägga nästan hur mycket tid som helst här för att få den perfekta finishen. Men den behövs ju faktiskt inte, det blir ju ändå snart repor….
  Slipning är inte den roligaste delen av ett kajakbygge, men var iallafall noga med skydd! Epoxy är allergiframkallande, även slipdammet! (Endast fullt uthärdad epoxy är ofarlig, och det kan röra sig om veckor innan den är det!)
   Sista momentet är målning. Vi har använt 2 komponents polyuretanlacker. Här måsta man använda kolfiltermask! Resultatet beror mycket på hur rent du kan få det i verkstaden.Färgen las på med roller och ströks sedan med planstrykare.

Vill man ha det perfekta resultatet får man vattenslipa som sista moment, 400, 600, 800, 1000 papper följt av rubbing och polish. Men det är tveksamt om det är lönt mödan.

Sen är det bara beslagen, ett av de roligaste momenten…

  Att ha en lätt kajak ökar ytterligare manöverförmågan, iallafall sålänge man inte packar last i kajaken.
Skrovet blev såpass styvt att man kan promenera på däcket, även då kajaken ligger på land. Dock är kärnmaterialet lite i mjukaste laget, och på vissa ställen där ytterlaminatet är lite tunnare har det blivit små inbuktningar från lokala punktbelastningar. En större skada i botten uppkom också efter att kajaken landat på en annan kajakför i en brytande våg. 

Denna kajak användes flitigt under flera år, och den har fått mycket stryk, både som långfärdskajak runt norges kust och som lekbåt i tidal race utanför Wales.
Då jag var mycket nöjd med egenskaperna hos kajaken ledde den sedan vidare till projektet Clapotis, som har samma skrovform.

3 comments to Stripbygge 2001

  • Alex

    Häftigt bygge! Blir själv sugen på att bygga mig en kajak.
    En liten fundering bara, vad använder ni för spackel på divinycellen innan laminering?

    Tack för en bra sida!
    Mvh Alex

  • Johan

    Jag brukar använda lamineringsepoxy blandat med mikroballonger. Man vill göra spacklet så lätt som möjligt och fylla porerna på ytan så att lamineringen fäster bra.
    Lycka till!

  • Yes! Finally something about shirts.

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>